Soplos de lujuria
Sucedió cuando la ciudad de Tánger era abierta a los vientos de la pasión desatada y estos se envolvían en humos olorosos, fronteras sin códigos morales y el pasaporte tenía el color azulino de la libertad.
Sucedió cuando la ciudad de Tánger era abierta a los vientos de la pasión desatada y estos se envolvían en humos olorosos, fronteras sin códigos morales y el pasaporte tenía el color azulino de la libertad.
Durante ese tiempo Paul Bowles fue el sumo sacerdote de una religión cuya piedra de los sacrificios tenía incrustada la carne de un jovencito de piel canela y un mar de venas pasionales que el escritor bebía hasta la embriaguez total.
Allen Ginsberg, Tennessee Williams, Cecil Beaton, Gore Vidal y Haro Ibars, abandonaron la posguerra de Europa para ir al encuentro de las vaporosas alucinaciones del al-Maghreb.
Sería un desliz decir que ciudad es lujuriosa en sí misma. Se sabe que algunos de esos escritores, artistas o simples vividores, vinieron a ella en busca de droga y efebos en flor, pero después se enamoraron de Tánger y crearon extraordinarias remembranzas.
Si el viajero anhela darse cuenta sería suficiente acudir al antiguo museo de la Delegación Americana, al final de una zona rayando en lo inmoral y en uno de los lugares más pobres de la Medina, la calle ‘Es Siaghin’.
La mansión contiene retazos de finales del siglo XVII, y en sus salas, cuidadas por Thor H. Kuniholm, un profesor norteamericano que hizo de cicerone, se localizan pinturas, grabados, fotografías, esculturas, litografías y recuerdos de aquellos creadores (Paul Bowles dispone de una habitación para él solo) que hicieron de Marruecos, y especialmente de esta zona del Rif, la expresión del arte envuelto en fogosidad desmedida.
En la metrópoli predomina el castellano sobre el francés. “Hola, buenos días” se escucha más que “Bonjour” hasta en las angostas callecitas de la Medina, el terminal de autobuses, y en cualquiera de las tiendas o cafés del boulevard Pasteur, lugar en que la gente se limita a una sola cosa: observarse unos a otros. Es el pasatiempo preferido de la ciudad.
Ver y ser visto forma parte de la esencia de Tánger. Durante los años, siendo ciudad internacional, una de las formas de sobrevivir era el espionaje, un trabajo bien remunerado por los gobiernos aliados.
Finalizado el conflicto, ese “juego” terminó, permaneciendo en el ambiente su carácter mundano. En la ciudadela todos se conocen, y si llega un extraño, pasa a engrosar la nota típica del correveidile burlesco, aunque inofensivo.
Lo dijo Mohamed, nuestro guía desde la llegada a Marruecos: “Esta tierra tiene un don sagrado: en ella coexiste la vida moderna con el remoto pasado insondable”.
Durante ese tiempo Paul Bowles fue el sumo sacerdote de una religión cuya piedra de los sacrificios tenía incrustada la carne de un jovencito de piel canela y un mar de venas pasionales que el escritor bebía hasta la embriaguez total.
Allen Ginsberg, Tennessee Williams, Cecil Beaton, Gore Vidal y Haro Ibars, abandonaron la posguerra de Europa para ir al encuentro de las vaporosas alucinaciones del al-Maghreb.
Sería un desliz decir que ciudad es lujuriosa en sí misma. Se sabe que algunos de esos escritores, artistas o simples vividores, vinieron a ella en busca de droga y efebos en flor, pero después se enamoraron de Tánger y crearon extraordinarias remembranzas.
Si el viajero anhela darse cuenta sería suficiente acudir al antiguo museo de la Delegación Americana, al final de una zona rayando en lo inmoral y en uno de los lugares más pobres de la Medina, la calle ‘Es Siaghin’.
La mansión contiene retazos de finales del siglo XVII, y en sus salas, cuidadas por Thor H. Kuniholm, un profesor norteamericano que hizo de cicerone, se localizan pinturas, grabados, fotografías, esculturas, litografías y recuerdos de aquellos creadores (Paul Bowles dispone de una habitación para él solo) que hicieron de Marruecos, y especialmente de esta zona del Rif, la expresión del arte envuelto en fogosidad desmedida.
En la metrópoli predomina el castellano sobre el francés. “Hola, buenos días” se escucha más que “Bonjour” hasta en las angostas callecitas de la Medina, el terminal de autobuses, y en cualquiera de las tiendas o cafés del boulevard Pasteur, lugar en que la gente se limita a una sola cosa: observarse unos a otros. Es el pasatiempo preferido de la ciudad.
Ver y ser visto forma parte de la esencia de Tánger. Durante los años, siendo ciudad internacional, una de las formas de sobrevivir era el espionaje, un trabajo bien remunerado por los gobiernos aliados.
Finalizado el conflicto, ese “juego” terminó, permaneciendo en el ambiente su carácter mundano. En la ciudadela todos se conocen, y si llega un extraño, pasa a engrosar la nota típica del correveidile burlesco, aunque inofensivo.
Lo dijo Mohamed, nuestro guía desde la llegada a Marruecos: “Esta tierra tiene un don sagrado: en ella coexiste la vida moderna con el remoto pasado insondable”.